Болезнь рассады перца 15 фото

Болезнь рассады перца

РассадаСовсем скоро начнется посевная страда на подоконниках садоводов — сев семян различных овощей для получения рассады. Только такой способ помогает в нашем климате получать урожаи теплолюбивых культур.

Интересные явления я наблюдаю при посеве семян. Например, в минувшем январе посеяла семена корневого сельдерея. Семена предварительно, как всегда, промыла от эфирных масел.

Поставила посевы в обычное теплое место, от света не укрывала, землей семена не засыпала. Прошел месяц, но семена не взошли. Достала из того же пакетика новую порцию семян, проделала с ними те же операции, т.е. промыла, посеяла в тот же стаканчик, что и предыдущую партию, только рядочки сделала поперек первым посевам. Поставила в то же место. Через неделю семена взошли, но одновременно с ними взошли и семена первого посева. Не могу объяснить, почему.

РассадаТо же самое произошло и с перцами. Посеяла – не взошли. Посеяла еще раз – взошли одновременно и те, и другие. Такие же чудеса были и с посевом схизантуса. Загадка какая-то. Все было бы понятно, если бы семена оказалиcь из разных партий - имеют разное время прорастания. Здесь есть какое-объяснение: всхожесть может зависеть от условий созревания семян, от времени и условий их хранения. Но когда семена из одного и того же пакетика, выращиваемые в одних и тех же условиях, дают различные результаты, а, главное, всходят потом в один и тот же день, словно им кто-то отдал приказ, – это удивительно.

Середина марта – очень подходящее время для посевов разных луков - порея, слизуна, репчатого лука на севок и репку. Лук-чернушку перед посевом я обычно заливаю очень горячей водой – градусов 70-80. В течение суток воду несколько раз меняю, заливаю уже не горячей, а теплой водой. Затем, не подсушивая, семена сею – раскладываю пинцетом по поверхности почвы. Для лука подходят пакеты из-под молочных продуктов емкостью 0,5 л. В них сею по 80 семян – 9 рядов по 9 семечек в каждом. Получается расстояние между сеянцами - примерно 1 см. Такого объема посуды хватает до самой высадки рассады в грунт без пикировки.

РассадаПри посеве чернушки тоже часто наблюдала странности. Обычно всходы появляются через 7–10 дней после посева. Однако иногда всходы могут появиться через день - два после посева, т.е. семена проклевываются буквально во время их замачивания. Впрочем, здесь можно дать то же объяснение, что и у перцев. Видимо, семена хорошо созрели, их собрали вовремя, не дав им перезреть или недозреть.

Очень трудно проращивать семена баклажанов. Они могут взойти через несколько дней, а могут упорствовать три недели. Хотя я и обеспечиваю им одинаковые состав и влажность почвы, температуру.

Теперь расскажу о моих наблюдениях за объемом почвы, в котором растет рассада. Семена можно посеять в общий объем почвы, а потом сеянцы распикировать – каждое растение в свою посудину. Можно сразу сеять в свою посудину каждое семечко. Оказалось, объем этой персональной посудины очень влияет на урожайность некоторых культур.

РассадаПерцы

Рассаду выращивала в стаканчиках объемом 200 и 500 мл. В маленьких объемах она заметно отставала в росте от рассады из больших емкостей. Например, растения из стаканчиков 200 мл к моменту высаживания в теплицу имели высоту не более 40 см, у них даже наблюдались признаки голодания, несмотря на подкормки. При высадке в грунт было видно, что корни полностью оплели земляной ком. Растения из маленьких объемов долго приживались, все лето росли хуже, урожай был раза в 3–4 меньше, чем у растений из стаканов 500 мл. Осенью, когда удаляла растения из земли, было видно, что их корни практически не разрослись за пределы ранее освоенного стаканчика. И только два кустика, которые выросли из поздно посеянных семян, к осени разрослись, обильно зацвели, но не успели дать полноценный урожай. Корни у них выросли мощные.

Растения из посудин объемом 500 мл перед высадкой в теплицу имели высоту не менее 60 см, они больше ветвились, листья у них были крупнее, зеленее. Корни не полностью освоили земляной ком. Растения в грунте хорошо росли и развивались, давали хорошие урожаи. Осенью, когда эти растения выдернула из земли, оказалось, что корни разрослись за пределы первоначальной посудины.

Какой вывод? Рассаду перцев нужно выращивать в земле объемом не менее полулитра.

Такой же результат я наблюдала и при выращивании баклажанов. Здесь объем посудины влиял еще сильнее, чем при выращивании перцев. Из маленького стакана никак не получались крупные растения. Не успев вырасти и накопить большую зеленую массу, они зацветали и начинали давать плоды. Плоды получались мелкими и их было мало. Следовательно, рассаду баклажанов не следует выращивать в посудинах объемом меньше полулитра.

Томаты

Я выращивала их в стаканчиках по 100, 200 и 500 мл., и даже в «пеленках» (в небольших пакетиках из полиэтилена). Результат был такой. Растения, выращенные в «пеленках», быстро и энергично начинали расти поле высадки их в грунт теплицы или на грядки. Однако они затрачивали некоторое время на этот рост и образование дополнительных корней. В результате наблюдалась существенная задержка с полноценным формированием урожая, и в общем урожай не был высоким. В то же время рассада, выращенная в стаканах объемом 500 мл, была крепкой, она быстро, без задержек, начинала расти и плодоносить. Рассада из стаканчиков меньшего объема давала почти такой же урожай, как из 500 мл, но часто первая кисть у них была с одним-двумя плодами. Первую кисть приходилось удалять, чтобы она не тормозила дальнейшее полноценное завязывание плодов. Корневая система разрасталась практически одинаково при любых объемах стаканчика.

И здесь вывод похожий: томаты тоже лучше выращивать в посудинах большего объема, но и меньшие объемы допустимы.

О «черной ножке»

С самого первого появления сеянцев на свет, т.е. над поверхностью почвы, их подстерегает первая детская болезнь со страшным названием – «черная ножка». Она поражает проростки семян и молодую рассаду почти всех огородных растений – овощных и цветочных, ягодных культур, ростков кустарников и даже деревьев. Уже с момента появления проростков можно наблюдать симптомы заболевания: ткани корневой шейки и подсемядольного колена размягчаются, утончаются, как бы вянут, позже чернеют и, наконец, загнивают. Обычно эти симптомы становятся видимыми у самой поверхности почвы. Заболевшее растеньице ложится на бок и умирает. Его можно легко выдернуть из почвы, потому что корни у таких растений недоразвиты и даже вовсе отмирают. Если болезнь поражает растения более взрослые, то такие растения развиваются слабо, отстают в росте.

Возбудители «черной ножки» - различные виды патогенных грибов, которые сохраняются в почве и на растительных остатках. Особенно сильно буйствуют эти возбудители при высокой влажности почвы и ее высокой кислотности. В первую очередь страдают от этого густо посаженные растения. От тесноты они вытягиваются, становятся слабыми. В этом случае хорошо видно, что болезнь поражает группы растений, т.е. развивается очагами.

РассадаБороться с этой болезнью можно только комплексом мероприятий. В первую очередь, нужно поработать над почвой. Она не должна содержать споры грибов, вызывающих заболевание. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать в качестве грунта не перепревшие органические остатки, зачастую богатые всевозможной патогенной флорой, например, почву из недозревшей компостной кучи. Нужно стараться уничтожить источник заболевания, т.е. споры, «на корню». Обычно садоводы пропаривают с этой целью почву, когда готовят ее для рассады, например, ставят кастрюлю с грунтом в другую кастрюлю, заполненную водой, доводят до кипения, и так держат под крышкой час – полтора.

Часто пропаривание не помогает, потому что споры грибов очень живучи, их не так-то просто сжить со света, даже если после пропаривания поливать почву раствором марганцовки. К тому же при этих процедурах в почве погибают все полезные микроорганизмы. Поэтому в последнее время я отказалась от пропаривания. Теперь использую биологический препарат Фитоспорин М. Я поливаю им грунт, когда готовлю его для посевов, все по инструкции – полтора миллилитра рабочего раствора на 1 л воды. Но и в этом случае вряд ли мы уничтожим все вредные споры.

Поэтому нужно стараться не создавать условий для роста этих грибов, т.е. в первую очередь, делать все возможное, чтобы почва в посевах не была переувлажненной, а именно:

  1. Поливать рассаду только по мере необходимости, стараясь не попадать на стебельки растений. Крошечные растения я вообще поливаю из пипетки между рядами.
  2. Как можно меньше держать всходы под укрытием и чаще их проветривать, чтобы поверхность почвы возле стебельков не была сырой, и чтобы возле них не было застоя воздуха. Я просто дую на всходы. По-моему, им это нравится, а вот «черной ножке» – нет, потому что она вообще не любит никаких движений. Для нее любой застой – это благо.
  3. Не выращивать рассаду на холодных подоконниках. Холодная почва просыхает очень медленно, а то и вовсе никогда не просыхает, а спорам в первую очередь это и нужно.
  4. Не делать густых посевов. Лес вытянувшихся тощих стебельков, в которых застаивается сырой воздух, – рай для «черной ножки». Особенно, если растения перекормлены азотом, и эти стебельки так нежны. Лучше вообще ничем не подкармливать совсем молодые сеянцы.
  5. Не допускать резких перепадов температуры, от которых у растений падает иммунитет.

И еще одно очень важное мероприятие для защиты от «черной ножки» – это пикировка растений. Обычно пикировку большинства сеянцев делают в стадии первого настоящего листика. В этот период растения легко переносят пересадку, потому что уже достаточно сильны и в то же время их корневая система еще не сильно развита, поэтому мало повреждается во время пересадки. Однако часто именно до этого периода растения могут заболеть «черной ножкой». Поэтому культуры, наиболее склонные к болезни, такие, например, как астры, левкои, капусты и другие, в случае, если появилась болезнь, приходится пикировать раньше – это для того, чтобы спасти остатки растений от гибели. При пикировке ножку нужно заглубить на 2/3 ее высоты, оставив под семядолями маленький ее кусочек – для фотосинтеза. После пикировки растения почти никогда не болеют «черной ножкой».

При выращивании любой рассады я стараюсь соблюдать все эти правила. И уже много лет вся моя рассада не болеет «черной ножкой».

Любовь Бобровская

29158

Метки:  перец   рассада

Болезнь рассады перца 70
Болезнь рассады перца фото
Болезнь рассады перца 26
Главные болезни рассады перца
Болезнь рассады перца 14
Здоровая рассада перцев, томатов, борьба с черной
Болезнь рассады перца 57
Болезни рассады перца » Газета садовод - сетевое
Болезнь рассады перца 48
Болезни рассады перца: лечение
Болезнь рассады перца 72
Болезни и вредители перца
Болезнь рассады перца 26
Перец
Болезнь рассады перца 6
Болезнь рассады перца 84
Болезнь рассады перца 28
Болезнь рассады перца 87
Болезнь рассады перца 93
Болезнь рассады перца 31
Болезнь рассады перца 64
Болезнь рассады перца 32
Болезнь рассады перца 4
Болезнь рассады перца 63
Болезнь рассады перца 94
Болезнь рассады перца 44